Набивание гильз составом, значение плотности и равномерности набивки

Набивка гильз составом имеет такое же важное значение для успеха фейерверка, как и приготовление этого состава. Первое условие хорошей набивки составляет плотность ее; слабо набитый состав быстро горит и увеличивает количество образующихся упругих газов, а, вместе с тем, и возможность разрыва гильзы; но излишняя плотная набивка также вредна: состав сильно раздается в стороны, изменяя правильный вид внутренней поверхности гильзы; внутренние слои бумаги гильзы при этом морщатся и разрываются; а иногда трубка по всей толщин морщится (садится); от этого образуются щели между составом и станками гильзы; вероятность разрыва гильз увеличивается тем более, что прочность гильзы, при изменении ее формы, уменьшается, если в гильзу помещаются, кроме состава, и кусочки состава цветных огней (в римские свечи и букеты с зернами), то, при сильной набивке, кусочки эти могут быть раздавлены и тогда конечно не произведут ожидаемого действия. Плотность набивки различных изделий бывает различна; достаточность ее узнается опытом по эффекту горения пробных фигур. Второе условие хорошей набивки составляет однообразие плотности набитого состава по всей длине трубки; если это условия соблюдено, то состав будет гореть неравномерно, вспышками, а набитая гильза будет заключать в себе недостатки и сильной, и слабой набивки в различной степени, т. е, вообще будет не надежна.

Набивка гильз 1-го и 2-го рода существенно различается; тогда как в первый состав набивается очень плотно помощью ударов тяжелой колотушки, в гильзах 2-го рода он только сжимается слабыми толчками легкого набойника посредством руки плотность набивки обусловливается тем, чтобы набитая гильза не изменяла формы при сжатии ее между пальцами. По этому приемы при набивке гильз каждого рода существенно различаются, как это увидим ниже.

Набивка гильз 1-го рода. Работа это должна производиться в особом помещении с земляным полом, а в тихую погоду на открытом воздухе; деревянный пол будет сотрясаться от ударов колотушки, от этого удары будут ослабляться; сверх того сотрясет может передаваться столу, на котором лежит набиваемый состав, и состав может расстраиваться: легкий уголь будет подниматься на верх, а тяжелые металлические опилки опускаться на дно. Набивка производится на толстом деревянном чурбане, поставленном на одно из оснований; около него садится рабочий так, чтобы чурбан пришелся между коленями. Около рабочего должен находиться стол с составом и всеми приборами для работы, расположенными в таком порядке, чтобы рабочий мог доставать их, не вставая с места. Иногда набиваемый состав кладут на доску, подвешенную к потолку комнаты на шнурках; это особенно полезно, если набивка производится в комнате с деревянным полом; при этом состав предохраняется от сотрясений. Состав для набивки помещается в плоском деревянном ящик с вынутой передней стенкой для удобного зачерпывания состава совком. Для набойников и осадника полезно иметь подставку в виде бруска с полукруглыми вырезами по числу набойников; тогда каждый из них будет занимать определенное место и разыскивание набойника не задержит работы.

Для набивки требуются: осадник, форма, совок, набойники и колотушка, а иногда и стержень. 

Состав перед набивкой слегка смачивается скипидаром или керосином и перемешивается руками или лопаткой, чтобы сделать его равномерно сырым; смоченный состав должен почти не слипаться в комки при сжатии его между пальцами: такая степень влажности получается при 2—3 весовых процентов смачивающей жидкости. Смоченный состав, при всыпании в гильзу, не пылит и падает в виде однородной массы, так как влажность плотнее связывает частицы его между собой.

Для наполнения совка или шуфлы нужно сильно зачерпнуть им состав и потом провести по краям его какой-нибудь палочкой, чтобы сбросить излишний состав с совка; при таком прием количество состава в совке будет всегда одно и то же. Многие советуют насыпать состав по половин шуфлы; от этого выигрывает однообразие плотности набитого состава, но работа замедляется. При высыпании состава с совка в гильзу, нужно левую руку держать около верхнего края в виде воронки, чтобы весь состав с совка попадал в гильзу; а для равномерной плотности набивки весьма важно, чтобы величина попадающей в гильзу насыпки была одинакова во время всего наполнения. При начала набивания трубки нужно осадить на стержень несколькими ударами колотушки по вставленному в трубку осаднику, а потом уже всыпать состав отмеренными насыпками. Когда порция состава всыпана, нужно несколько раз слегка ударить набойннком по гильзе снаружи, чтобы состав осел со стенок; за тем вложить набойник и тихонько подвинуть его до состава, чтобы не разбрасывать его по стенкам. По вложенному набойнику нужно сперва сделать 3—4 легких удара колотушкой, приподнимая и опуская набойник после каждого удара, от этого частицы состава, поднимающиеся по бокам набойника при ударе по нему колотушкой, снова опустятся вниз и попадут под набойник. После этого прибивают состав, делая колотушкой счетно число равномерно сильных ударов по набойнику; после каждого удара следует приподнимать и поворачивать набойник, чтобы он не засыпался поднимающимся вокруг него составом. По окончании половины числа ударов набойник следует вынуть из гильзы и сделать по ее поверхности несколько легких ударов, чтобы сбросить состав, поднявшийся по стенкам; за тем набойник снова вложить в гильзу и окончить положенно число ударов.

Когда состав плотно набит, то набойник, при ударе по нем колотушки, легко и звонко отскакивает; в опытных руках этот признак служит важным пособием при суждении о достаточности прибивки.

По окончании прибивки и вынутии набойника, нужно сделать, следующую насыпку состава и поступать с нею как с предыдущей.

Однообразие описанных мелких манипуляций и составляет секрет хорошей однородной набивки; она требует большой опытности и сноровки. В этом деле автоматическая работа машины могла бы быть очень полезна, но до сих пор еще не существует вполне хорошего практического станка для набивки гильз.

За неимением машины нужно стараться, чтобы один и тот же рабочий набивал возможно большее число гильз; это особенно необходимо при набивки форсов для одной декорации и ракет, назначенных для одновременного взлета; последняя только при этом условии могут все выбросить начинку в один и тот же момент.

Если набитые гильзы должны долго храниться до употребления, то, для защиты состава от сырости, концы их следует плотно оклеить восковой бумагой. При дальних перевозках полезно трубки и бумажную оклейку покрыть масляной краской.

Вес колотушки и число ударов. Для получения достаточно плотной и равномерной набивки, необходимо определить вес колотушки и число ударов, которым следует прибивать каждую насыпку состава. Вес колотушки должен изменяться вместе с величиной калибра, так как от последнего зависит масса, поверхность и высота прибиваемого столбика состава, а также толщина стен гильзы и следовательно прочность ее. По опытам найдено, что вес колотушки должен быть приблизительно равен числу лотов, выражаемому квадратом калибра в линиях.

Число ударов колотушки по каждой насыпке обусловливает плотность набивки; здесь можно руководствоваться указаниями опыта и принять число ударов по каждой насыпке равным числу линий калибра гильзы. Совет прибавлять число ударов колотушки на каждую последующую насыпку основывается на том, что при первой насыпке основанием для состава служат стенки шейки, а для последующих поверхность прежде прибитого состава, которая сама по себе может оседать; но совет этот, как показывает опыт, не имеет большого значения, а только затрудняет и замедляет работу.

Вес колотушки, число ударов и величина размаха составляют элементы действия набивания и могут взаимно пополняться; так: меньший вес колотушки можно было бы возместить более сильным размахом ее при ударе и увеличением числа ударов на насыпки. Но для равномерности работы, следует свободно поднимать колотушку на одинаковую высоту и опускать ее на набойник, не делая сильного напряжения рукой, которое утомительно для набивающего, а следовательно и не может быть равномерным во время всей работы.

Вес колотушки и число ударов ее по набойнику для достаточного уплотнения насыпки состава могут быть выведены теоретически из следующих двух положений:

1) Для того, чтобы состав имел во всех гильзах одинаковую плотность, т. е. был сжат однообразно, нужно для прибивки его употребить усилие, пропорциональное количеству состава в насыпки.

2) Это усилие может состоять из полного давления, произведенного на состав за один раз; но это же усилие можно разделить на несколько частей; при этом сумма давления будет равна полному усилию, употребляемое рукой при опускании молотка на набойник, в расчет при этом не принимается; оно должно быть вообще мало, иначе при повторительных ударах рука может уставать, удары будут не одинаковой силы и прибивка потеряет однообразие.

Итак, нужно принять за нормальные единицы измерения: известный вес или объем состава и давление, достаточно для надлежащего сжатия в гильзе этого единичного веса или объема состава. Такие единицы выводятся из опыта в следующем виде: для достаточно плотного сжатия столбика, состава высотою в 1 линию в гильзе диаметром в 1 же линию считается достаточным один удар колотушки весом в 1 лот.

На основании 1-го положения пропорциональности давления объему состава, чтобы определить величину груза, нужного для нормально плотного сжатия столбика состава желаемых размеров, нужно выразить отношение объема его к объему принятого за единицу равнобочного цилиндра диаметром и высотою в 1 линию: это отношение и покажет величину требуемого груза в лотах.

Полученный этим вычислением груз бывает очень велик, особенно для средних и больших калибров; например, для 8 калибра 83 лотов или 16 фунтов: удары же такой тяжелой колотушки оказываются невыгодными для рабочего, и для работы; 

а) для рабочего очень затруднительно часто поднимать большую тяжесть; это его скоро утомит. Поэтому наибольший вес колотушки простирается до 4—5 фунтов. 

б) Для успеха работы излишний большой вес колотушки также очень невыгоден; тяжелая колотушка передаете сильный удар составу, старающийся уменьшить толщину его слоя и уплотнением его и распределением состава в стороны, т. е. расширением внутренней поверхности гильзы.

Сопротивление бумажных стенок не очень велико; толщина их с увеличением калибра увеличивается слабо, пропорционально 1-й степени калибра; а потому, при сильном давлении на состав, гильзы могут раздаваться в стороны и даже лопаться. Сверх того, вследствие большого трения о стенки гильзы быстро опускающегося состава от сильного удара по набойнику, внутренне слои бумаги гильзы могут продвигаться вместе с ним и образовать складки. В результате, этих повреждений внутренность гильзы может потерять свою цилиндрическую форму и однообразие диаметра, а внутренние слои бумаги — дать складки и разрывы. Все это поведет к щелям и трещинам между составом и стенками гильзы; а следовательно к разрыву гильзы, так как огонь, пробравшись в трещины, подожжет в них пиротехнический состав; а от этого увеличится воспламененная поверхность состава, количество и упругость образующихся газов.

Сила сопротивления внутренней поверхности гильзы возрастает пропорционально увеличения ее поверхности, т. е. квадрата калибра; поэтому при расчете веса колотушки и следует принимать увеличение силы сопротивления гильзы пропорциональным квадрату калибра.

Сказанный расчет и дает вышеуказанные практические правила для набивки, т. е., что вес колотушки равен квадрату линейного калибра в лотах; а число ударов — линейному калибру. Если вес или объем насыпки уменьшен вдвое, то и число ударов колотушки может быть половинное. Впрочем, строго говоря, маленькие насыпки дадут больше однообразие при набивке состава; это потому, что часть столбика состава, лежащая непосредственно под набойником, будет неизбежно плотнее уколочена, нежели частицы, лежащие под ней; разность эта будет тем заметнее, чем толще прибиваемый слой. Неравномерностью набивки можно объяснить, от чего форсы, набитые большими насыпками, при горении по временам как бы вспыхивают; это происходит в моменты горения более плотных слоев состава, лежавших при набивке непосредственно под набойником.

Зная величину полного груза для прибивки состава, не трудно определить число ударов при забивании колотушкой данного веса; напр., чтобы набить гильзу 8 лн. калибра колотушкой весом в 1,5 фн. нужно делать по каждой насыпке 11 ударов: число это получим, если полный нажимающий груз, т. е. 8^3=512 лот. разделим на весь колотушки, равный и 1,5 фн. или 48 лот. тогда 512/48=10,6(6), т. е. почти 11.

При набивки гильзы для каждого рода изделий, нужно выполнять некоторые специальны приемы, а потому следует ознакомиться с набиванием каждого рода гильз.

Набивание жаворонков. Гильзы для жаворонков набиваются составом сплошь без стержня; при набивки гильзу нужно или вложить в форму, или держать в руки, иначе она не будет стоять на чурбане.

Перед набивкой составом нужно загнать в гильзу плотную бумажную пробку около калибра толщиной, или забить дно сухой глиной на такую же высоту, после этого сделать карандашом черточку на гильзе против поверхности пробки и начала состава.

При самой набивке следует наблюдать, чтобы набойники менялись своевременно, т. е. чтобы длинный набойник заменялся более коротким, когда последний входит в гильзу почти до самой головки. Не доходя до конца гильзы на 1,5 калибра, прекращают набивку состава и делают на гильзе черту против его поверхности; на состав нажимают кусок бумаги 3 - 4 легкими ударами колотушки, а на бумагу вгоняют прочную бумажную пробку, промазанную слегка клейстером, или точеную деревянную пробку с намазанными клеем боками. Остающийся конец гильзы наглухо затягивают и перевязывают стеклядью. Но проще заменить пробку и перетяжку забивкой глиной, которую всыпают в гильзу насыпкой и плотно приколачивают.

Таким же способом набивается гильза и для саксонского солнца; но середину гильзы по длине ее обыкновенно набивают на калибр высоты глиной; в набитой глиной части просверливают сквозное отверстие для оси вращения; разумеется, место трубки, забитое глиной, замечают черточками. После прибивки средней глиняной пробки сильно встряхивают гильзу, чтобы вся глина осела со стенок на дно и не мешала впоследствии действию состава. Набитые гильзы совершенно безопасны от проникновения огня и сырости при хранении.

Швермера и вихри набиваются первые на стержне, а вторые в глухих гильзах, забитых пробкой или глиной. Для того, чтобы швермера лопались не в одно время, высота слоя набитого в них состава делается различной от 1 до 2,5 дм.;; для определения высоты набивки поступают так: кладут на стол рядом 10—12 гильз шейками в одну сторону и выравнивают, упирая концы гильз в брусок; на крайних гильзах намечают карандашом от шейки предельный высоты набивки 1 и 2,5 дм., на наметки кладут линейку и прочеркивают по ней линию через все гильзы; полученные на гильзах черточки укажут высоту набивки. 

Для всыпания состава весьма полезна воронка, свободно входящая в швермерную гильзу, но с возможно большим отверстием; без ее помощи насыпание состава в тонкую гильзу и медленно и затруднительно. Сверх набитого состава всыпают определенной меры пороховой заряд, занимающий 3 — 4 калибра высоты, а на порох опускают бумажку и забивают глиняную пробку в 1,3(3) калибра вышиной, или вгоняют бумажную пробку, перетягивая и завязывая остающейся конец швермера. Конец швермера с глиной следует заклеить бумажным кружком с зубчиками, чтобы глина не могла высыпаться. 

В шейку набитого швермера вставляют с вершок стопина и укрепляют его подмазкой; для верности воспламенения полезно привязать стопин к шейки ниткой. В пчелках и вихрях у начала глухого состава просверливают в стенке гильзы отверстие диаметром не более 0,3 калибра и в него вставляют кусок стопина, укрепляя его подмазкой и привязывая к гильзе ниткой. Вместо этого можно всю головку пчелки и просверленное отверстие окунуть в подмазку и мякоть.

Фонтаны и форсы всех калибров набиваются на укороченном стержне длиной в 1,5 калибра; при этом форма особенно полезна, так как от всякого неловкого удара колотушка гильза может погнуться и образовать около стержня трещину в составе, причиняющую разрыв изделия при воспламенении состава; но конечно опытный рабочий может хорошо набить форс сохранить стержень от прогиба, работая и без формы.

Осадив гильзу на стержень, начинают набивку насыпкой речного ила, или мелкой глины, которую плотно прибивают обыкновенным способом. Выгода глиняной шейки в этой фейерверочной фигуре особенно ощутительна, так как горение состава продолжается долго, 20—30 секунд, а в это время бумажная шейка сильно прогорит, жерло значительно расширится и движущая сила упругих газов будет постепенно ослабевать во время горения форса. Набивку гильзы производят обыкновенно тремя набойниками: пустым и двумя глухими разной длины. Предварительно длинным сплошным набойником измеряют расстояние от верхнего края трубки до стержня и отмечают его черточкой на пустом набойнике; а на длинном сплошном отмечают длину короткого сплошного набойника; набойники переменяют, когда черточка покажется над гильзой. Некоторые советуют начинать набивку форса полунасыпкой более слабого заготовочного состава из 3 ч. мякоти и 1 ч. угля, чтобы обеспечить гильзу от разрыва при вспыхивании большой поверхности сильного фарсового состава, это совершенно не годится; во первых, если гильза хорошо накатана и калибр ее не более 12 линий, то разрыва опасаться нечего, а слабую гильзу не возможно употребить под форс; во 2-х сильный форсовый состав сразу образует красивый искристый луч и сообщит гильзе сильный толчек, достаточный для приведения колеса в быстро вращательное движете; сообщение ж колесу сразу быстрого вращения настолько красиво и естественно, что в больших колесах вместо первой перемены форсов часто навязывают ракеты. Набивку гильзы оканчивают небольшой глиняной или бумажной пробкой, делая на гильзе черточку против поверхности состава, чтобы узнать до каких пор нужно сверлить в глиняной пробке канал для проводящего стопина, если огонь после окончания горения гильзы должен будет поджечь другой форс. Если горение гильзы должно окончиться выстрелом, то конец ее на 3 — 4 калибра оставляют не набитым составом, на состав насыпают полную насыпку пороха (1,5-2 калибров) и прижимают ее бумагой; остальной конец гильзы плотно заколачивают глиной; выстрел при этом выходит также силен, как и при утомительном затягивании гильзы над составом и над порохом.

Набитые гильзы снимаются со стержня и поступают для заготовки жерла; для этого поверхность образованной стержнем пустоты очищают от приставшей к ней глины стальным проходчиком и вставляют в пустоту сложенный вдвое конец стопина, обмазанный подмазкой на водке; для большего укрепления стопина его привязывают ниткой к шейке гильзы. Потом берут кусок проводной гильзы обыкновенной или несгораемой и один конец ее надрезают ножницами вдоль калибра форса; гильзу надевают на укрепленный в трубке стопин и, смазав разрезанные концы клейстером, приклеивают их к заготовляемому форсу, стараясь не прикасаться намазанными концами к стопину. Для полного закрытия отверстия гильзы берут полоску бумаги шириной в два калибра, а длиною в два оборота гильзы и намазывают одну сторону ее клейстером; полоску обертывают вокруг гильзы и выходящую над гильзой часть ее приклеивают к проводной гильзе. Вместо наклеиваемой на шейку форса полоски бумаги, иногда берут конический отлогий колпачок, скатанный на коническом болване в 2—3 оборота писчей бумаги; широким основанием колпачок приклеивается и привязывается к шейке форса; а в вершине его делаются надрезы, которыми он прикрепляется к проводной гильзе, надетой на выходящий из шейки форса конец стопина. Колпачок играет ту же роль что и бумажка, наклеенная на форс, но заклейка выходит чище. После этих операций конец вложенного в проводную гильзу стопина должен немного высовываться из нее, чтобы его легко было соединить со стопином общего провода.

Если огонь от заготовляемой гильзы должен передаться форсам 2-й перемены, то и другой ее конец снабжается стопинным проводом, проходящим в отверстие, сделанное в пробке, или в стенке гильзы против начала состава; на стопин также надевается проводная трубка и прочно прикрепляется к гильзе.

Снабжение фонтанов и форсов надежными проводами весьма важно; от него зависит верное и своевременное зажжение фигур, а следовательно и успех всего пиротехнического шоу.

Если фонтаны и форсы заготавливаются задолго до употребления, то они не стопируются, а шейки их закрываются бумажными пробками; в таком вид изделие безопаснее для хранения и лучше сопротивляются действию сырости.

Ракеты. Набивка ракет требует несколько особых приемов, благодаря длинному стержню и нескольким пустым набойникам с пустотами разного диаметра. Перед началом набивки нужно:

1) тщательно ввинтить в чурбан ракетный стержень, наблюдая чтобы он имел отвесное положение и чтобы весь хвост вошел в чурбан вплоть до основания стержня.

2) надеть на стержень ракетную гильзу, вложив в не предварительно осадник, и плотно осадить ее ударами колотушки.

3) сделать на набойниках метки, показывающие, когда нужно менять набойники; для этого в плотно осаженную гильзу опустить пустой набойник № 2 и, нажав его слегка на стержень, пока позволяет канал, сделать карандашом черточку на набойнике на против конца гильзы; расстояние от нижнего его края до черточки перенести на набойник № 1, который придется заменять набойником № 2, когда помеченная черточка покажется над гильзой; такие же черточки и переносы нужно сделать и на остальных пустых набойниках. На глухом набойнике под сделанной черточкой отложить высоту глухого состава и наметить черту, указывающую, когда ракета совсем набита составом. Означенные черточки можно проводить и на самой гильзе, отмерив помощью глухого набойника черту, против которой оканчивается стержень, и разделив часть гильзы от черты до шейки на столько частей, сколько имеется для набиваемого калибра пустых набойников, а над чертой отметить высоту глухого состава; этот прием и проще, и не пачкает набойники, но он замедляет набивку, так как после каждой насыпки нужно измерять высоту набитого состава или набойником, или меркой высот, чтобы вовремя переменять набойник. 

Конечно, опыт скоро покажет, через сколько насыпок нужно переменять тот или другой набойник и тем облегчить поверку. Во время набивки пустой гильзы после каждой насыпки следует поколотить основанием об чурбан или стол, чтобы попавший в пустоту набойника состав во время прибивания насыпки мог выпасть из пустоты, а по временам каналы набойников нужно прочищать стальным проходчиком; без этой предосторожности в пустоту набойника может попасть много состава, который заполнит пустоту настолько, что не будет места стержню и этот последний может разорвать набойник.

После 2 — 3 насыпок следует поворачивать гильзу вокруг стержня, чтобы облегчить снимание со стержня готовой ракеты впоследствии; этот прием особенно полезен для больших калибров. 

Когда набивка ракеты окончена, на глухой состав нужна вогнать прочную бумажную пробку, слегка смазанную клейстером, со вставленным в нее двойным концом стопина для передачи огня начинке от выгоравшей ракеты; стопин нужно уберечь от прикосновения с клейстером, иначе он не будет гореть; вставленную пробку нужно плотно приколотить при помощи меньшего из пустых набойников, в канал которого поместить концы стопина, иначе она сильно расплющится набойником во время приколачивания. Вместо бумажных пробок можно заготовить деревянные цилиндры, плотно входашие в гильзу, с небольшим каналом по оси и вгонять их в гильзу, смазав перед этим боковую поверхность жидким клеем. Пробка должна иметь высоту одного калибра; она служит для предохранения толстого слоя глухого состава от выбивания сильным ударом упругих газов, взбрасывающих всю ракету на сотни сажен. Чем больше калибр ракеты, тем важнее роль пробки в малых ракетах — до 6 лин. калибра включительно можно вовсе не загонять пробок; в ракетах же калибром в 10 линии и больше полезно усилить сопротивление пробки вылету перетягиванием и перевязыванием остающегося над пробкой конца ракетной гильзы бечевкой или проволокой. Можно забивать ракету глиняную пробку; это проще всего и вполне надежно для самых больших калибров; при снаряжении такой ракеты, нужно высверлить в глиняной пробки канал диаметром в 0,25 дм. до глухого состава. В высверленный канал нужно насыпать мякоти, которая и передает огонь от ракеты начинке. Если ракетная шейка должна быть забита глиной, то с нее и нужно начать набивание гильзы: количество набитой глины обусловливает высоту глиняной шейки; эта высота уменьшает глубину пустоты, остающейся в составе, следовательно уменьшает воспламеняющуюся поверхность состава и количество образующихся при этом упругих газов; сила же этих газов при глиняной шейки возрастет, так как диаметр шейки, будет постоянен и меньше диаметра бумажной шейки. Таким образом, увеличивая толщину глиняной шейки, будем уменьшать воспламеняющуюся поверхность ракетной пустоты; от увеличения толщины глиняной шейки глубина пустоты в ракетном состав может сделаться на столько малой, что ракета с глиняной шейкой не будет лопаться на станке при всяком калибре, но уменьшившаяся подъемная сила может быть на столько слаба, что ракета с глиной поднимется не выше обыкновенной ракеты без глиняной пробки. При толщине глиняной шейки в 1 калибр, ракеты малого калибра, до 0,5 дюйма включительно, обыкновенно хорошо выдерживают увеличившуюся движущую силу газов и поднимаются почти вдвое выше таких же ракет, набитых без глиняной пробки; ракеты же больших калибров, при глиняной шейке почти всегда лопаются, если не изменить их конструкции: глубины пустоты, или силы ракетного состава.

Ракеты с выстреливаемой пустотой набиваются как форсы, на коротком стержне; в этом случае высота набиваемого столба состава должна быть определена точно; она заключает и глубину будущей пустоты, и слой остающегося над нею глухого состава; последняя величина должна иметь точно определенный размер, чтобы ракета выбросила начинку на высшей точке своего полета. Ракеты нужно набивать возможно плотнее, особенно если они должны будут подвергаться перевозкам; плотная набивка предохраняет состав от трещин, которые могут образоваться от толчков и сотрясений, сопровождающих перевозку.

Букеты. При набивке этих фигур условия набивки значительно разнятся от вышеописанных, вследствие уменьшения плотности набивки, вызываемой шариками или зернами из состава цветных огней; очень плотная набивка может раздавить эти зерна или шарики, а пожалуй и воспламенить их, если в них входят составы цветных огней с бертолетовой солью и серой, или антимониям. Считается достаточным, чтобы прибитый состав имел плотность состава хорошо набитой фигурной свечи. Для такой набивки достаточно делать по насыпке половинное число ударов колотушкой и без сильных размахов, а самую колотушку взять легче положенной на один или два номера; насыпки состава следует уменьшить на половину.

Гильзы для букетов должны быть с широкой шейкой в 0,5 калибра в диаметре; узкие отверстия задержат вылет горящих цветных зерен, большая часть которых сгорит в самой трубке. Но и вовсе не затянутые гильзы также не удобны, потому что газы не успевающее получить достаточной упругости и разноцветные искры мало отлетают. Гильза без шейки с наложенным на не коническим колпачком дает наилучшую ленту и только трудность приготовлена таких приспособлений заставляет прибегать к гильзам с перетянутыми шейками; разумеется забивка шейки глиной не может иметь места; она бы затруднила вылет горящих разноцветных зерен и ухудшила эффект букета. 

Состав перед набиванием должен быть хорошо смочен скипидаром, или крепким спиртом (до 5% по весу), чтобы зерна оставались равномерно распределенными по всей его массе смачивать состав нужно небольшими количествами, напр, на одну гильзу, хорошо перемешивать и немедленно начинать им набивку.

При набивании гильз для снабжения их колпачками, стрежня не нужно, а набивку гильзы полезно начать маленькой бумажной пробкой, которую и вынуть из гильзы по окончании набивки.

Для избежания печальных последствий набивку букетов следует производить при таких усилиях, чтобы вспыхнувшая при набивании гильза могла быть легко отброшена, не угрожая чему-нибудь поджогом.

Набивание римских свечей состоит из разнообразных манипуляций, которые требуют от набивающего большого внимания и сноровки, а потому работа эта может производиться с успехом только опытным или по крайней мере, очень внимательным пиротехником.

В наглухо затянутую гильзу для римской свечи должна быть вбита солидная пробка, непроницаемая для пороховых газов, выбрасывающих нижнюю звездку, пробка может быть заменена насыпкой глины; после хорошей прибивки глины гильзу переворачивают и вытрясают из нее не прилипшую глину. Набиваемые гильзы вставляют в станок, в котором они имеют вертикально положение; одну гильзу можно набивать и без станка, держа ее левой рукой, хотя это и не очень ловко.

Набивку начинают высыпанием порохового заряда, отмеренного особой маркой, порох слегка утрясают; на заряд опускают цилиндрическую звездку цветного огня диаметром на 0,25 линии меньше калибра. 

Если звездки лежат в гнездах доски то, при начале работы, берут с доски нижними колпачки и опускают их в гильзы зарядом вниз, при этом колпачок со звездкою должен свободно скользить по каналу трубки и опускаться на дно; чтобы удостовериться что, он дошел до самого дна, опускают в гильзу набойник, но не нажимают его крепко на звездку, чтобы не раздавить ее. Некоторые мастера на звезкду накладывают кружок из тонкого картона, напр, игральной карты, который посредством особого прибора опускают на самую звездку; кружок этот способствует равномерному выбрасыванию звездок из гильзы и поднимание их на одинаковую высоту в воздух; без кружка же состав мог бы попасть между стенкой гильзы и звездкой, так сказать заклинить ее; от этого сопротивление звездки давлению пороховых газов увеличилось бы и этого она поднялась бы выше других и могла бы звездка была быть выброшена с очень большою силою, а от этого или разбиться, или погаснуть.Влияние кружка впрочем не особенно ощутительно, так что можно набивать римские свечи и без кружков.

Дослав кружок вплоть до звездки, всыпают неполную насыпку промежуточного состава и прибивают ее половинным числом ударов швермерной (легкой) колотушки, чтобы не раздавить звездки. Потом всыпают вторую такую же насыпку состава и прибивают ее нисколько крепче, хотя далеко не так сильно как в форсах и ракетах, чтобы сохранить звездку целою. Две насыпки прибитого состава должны составить столбик около 1,5 калибров вышины; этот столбик должен быть на столько плотен, чтобы огонь от верхнего заряда не мог проскочить через состав и зажечь лежащую под ним звездку с зарядом; если ж это случится, то трубка неизбежно лопнет. На вторую насыпку опускают следующий колпачок с зарядом и зведкою и осторожно подвигают его набойником вплоть до поверхности набитого состава, или же если колпачков нет, всыпают 2-й заряд пороха, утрясают его и на него опускают звездку, а на звездку картонный кружок; потом всыпают постепенно две насыпки промежуточного состава и прибивают их как и прежде; так набивают всю трубку. Верхняя звездка должна быть далеко от края трубки, не ближе 2—3 калибров от верхней поверхности; если это расстояние будет мало, то порох не успеет сильно подействовать на верхнюю звездку, она очень мало поднимется, не смотря на величину подъемного заряда, и тотчас же упадет горящей. Верхняя часть трубки над звездкой набивается промежуточным составом; при снаряжении нескольких римских свечей (батарей салютов) для одновременного горения, набивку эту следует делать на разную высоту, оставляя верх некоторых трубок пустым; от этого звездки из римских свечей будут вылетать разновременно, а не залпами. 

Для поджигания римской свечи на состав накладывают кусок стопина с загнутым концом и прижимают его к составу насыпаемой на него маленькой насыпкой состава; если же гильза набита до самого верху, то стопин прижимают к составу куском бумаги в виде тонкой пробки. На выдающуюся часть стопина надевают проводную гильзу, которую привязывают к трубке бечевкой. Само устье римской свечи заклеивают бумажным кружком с зубчиками. Наконец на гильзу наклеивают поперечные полоски цветной бумаги, показывающая цвета огня звездок.

Набивание гильз 2-го рода. Гильзы 2-го рода очень мягки и тонки; стенки их легко могут раздавливаться набиваемым составом даже при малой плотности набивки кроме того тонкие не проклеенные гильзы легко морщатся от того, что стенки сжимаются вместе с опускающимся от прибивки составом; поэтому эти гильзы, особенно малого калибра, обязательно набивать в формах. Гильзы 2-го рода идут больше всего на приготовление фигурных или декорационных свечей и бенгальских огней.

Фигурные свечи бывают калибром от 2—4 линии; при набивки их употребляются: 

1) Форма , 

2) воронка 

3) набойник .

Перед набивкой определяют высоту столба состава, зависящую от быстроты его горения и времени, которое должна прогорать набиваемая гильза; остальную длину ее начиная с дна, набивают мелким песком иди глиной. Заметим, что гильза снизу обязательно должна быть на 0,5 дюйма набита глиной, иначе она зажжет деревянный щит, в отверстие которого вклеивается концом.

Для забивки глиной гильзу плотно вдвигают в кусок швермерной гильзы соответственного калибра, а на набойники откладывают вычисленную высоту столбика состава с прибавлением 0,125 дюйма на подмазку; затем черпают набиваемой гильзой понемногу мелкий песок или глину и уколачивают их набойником, поднимая и опуская его несколько раз рукой без большого усилия и не прибегая к колотушки; черпание глины повторяется до тех пор, пока заметка на набойнике не дойдет до верхнего края трубки; глина уколачивается на столько плотно, чтобы трубка не подавалась при сжатии ее между пальцами. Заготовив достаточное число трубок с глиняной забойкой, вкладывают их в форму , которую и зажимают по наполнению крючком в крайнюю гильзу вставляют воронку и опускают набойник. После этого наполняют воронку до половины свеже смоченным составом фигурных свечей посредством небольшого совка, или чайной ложки; затем производят быстро повторяющееся опускание и поднимание набойника, делая им не очень сильные удары по дну трубки: набойник, при движении своем вдоль воронки, увлекает с собою состав, который понемногу проскакивает в трубку и тотчас же плотно уколачивается толчками набойника. Гильзу набивают составом до верху, пока часть его не будет оставаться прибитой к воронке тогда воронку перекладывают в следующую гильзу, которую набивают составом как и предыдущую. После вынимания воронки на верху гильзы образуется гладкая поверхность плотно прибитого состава, отстоящая от верхнего края гильзы на высоту цилиндрической части устья воронки.

Когда все гильзы будут наполнены, форму разнимают, осматривают гильзы, повторяют плотность их набивки сжимая между пальцами и годные складывают в коробку такую же как и для хранения пустых гильз, где они стоят устьями вверх, не падают и не высыпаются. Приготовление свечей оканчивается покрытием верхней поверхности состава густым слоем подмазки и опусканием подмазанной части в тонкий слой мякоти. Потом, придерживая подмазку пальцем руки, чтобы она не вывалилась, прошивают трубку на 0,25 дюйма от края толстой ниткой, которая служит для прикрепления к гильзе впоследствии проводной трубки со стопином для одновременного быстрого зажигания всех трубок декорации. Для ускорения прошивки трубок вдевают в толстую иголку нитку длиною в 3 аршина и нанизывают на нитку 12 трубок, которые раздвигают вдоль длинного стола с черточками, намеченными на 0,25 аршина друг от друга, раздвигают гильзы, чтобы они помещались между черточками; наконец разрезают нитку ножницами против черточек.

Готовые свечи собирают, скручивают над устьем их концы ниток, чтобы они не вываливались, и свечи помещают на хранение в те самые коробки, в которых лежали пустые трубки.

Чтобы знать какого цвета составом набиты свечи, их прошивают цветными нитками, а при неимении таковых, на каждой трубке против глины ставят карандашом начальную букву цвета К, О, С... или делают на трубке черту карандашом требуемого цвета.

Иногда перед набивкой свечей составом в каждую из них бросают по капсюлю, употребляемому для стрельбы из ружей; такие свечи при окончании горения будут хлопать, а составленная из них декорация погаснет с частой, хотя и не громкой пальбой.

Очень красиво, если декорация во время горения переменяет цвет пламени и из одноцветной обращается в разноцветную; для этого достаточно, чтобы половина свечей переменила цвет пламени, напр, из белого обратилась в красный; тогда остальные белые огни покажутся переменившими цвет в дополнительный красному—зеленый.

Чтобы приготовить двухцветные свечи, нужно рассчитать высоту столбика состава каждого цвета для половины времени горения свечи, т. е. взять половину полной высоты столбика, определенного на время горения декорации, прибавить к нему половину высоты столбика состава другого цвета, накинуть 0,125 дюйма для подмазки и получить таким образом общую высоту состава; остальную часть трубки забить глиной.

Набивку нужно начинать с того цвета, который должен гореть последним и при этом следует внимательно наблюдать за черточкой на набойнике, чтобы все свечи переменили цвет пламени одновременно.

Бенгальские огни имеют вид фигурных свечей большого калибра от 6 линии до 3 дюймов; они образуют при горении очень яркое пламя и зажигаются по одиночке для освещения местности, картин, транспарантов, при факельных шествиях и т. п.. При набивании их воронка и тонкий набойники не употребляются, так как этим способом трудно равномерно и плотно набить трубку большого калибра и тем труднее, чем трубка толще. Гильзу для набивания плотно вдвигают в деревянную форму или прочную трубку 1-го рода, обертывая, если нужно для плотной вставки, бумагой. В гильзу набивают столбик глины не мене 1 дюйма высотой, конечно, если она не прикреплена к деревянному поддону. Состав, смоченный как и при набивании фигурных свечей, всыпается в гильзу небольшими насыпками, которые после прибивки должны дать столбик не выше 0,5 дюйма; каждую насыпку прибивают плотно входящим набойником, как в гильзах 1-го рода, но колотушку выбирают полегче и удары делают не сильные. Когда гильзу набьют до конца, на состав накладывают кусок стопина с выходящим из гильзы концом, приклеивают его подмазкой и опудривают мякотью; затем на готовую трубку наклеивают кружок бумаги намазанными крахмалом зубчиками. На трубку наклеивают поперечную полоску цветной бумаги, показывающую цвет бенгальского огня.

Многие составы бенгальских цветных огней заключают в себе бертолетову соль с серой, антимониям и проч., и следовательно могут воспламениться от трения при набивании; для отстранения опасности при набивании трубок опасными составами, нужно стряхивать приставший к стенкам трубки состав, который мог бы иначе тереться о набойник при вкладывании и вынимании последнего; но если набойник вложен в трубку и нажат на состав, то можно безопасно бить по нем колотушкой. Во всяком случае опасны бенгальские огни следует набивать в особом помещении, подобно букетам, чтобы случайно воспламенению не могло причинить большой беды.

Если готовые бенгальские огни будут лежать во влажном воздухе, то бумага может немного расшириться и образовать около состава щель; такая же щель может образоваться и от усушки состава при лежании готовых трубок в очень теплом месте, особенно если состав содержит азотно-кислые соли и они не были прогреты перед приготовлением состава.

В таких трубках, после, зажжения состава, огонь может быть втянут в щель и поджечь боковую поверхность состава; при этом же развиваются упругие газы, которы могут выбросить горящий состав из трубки. Для отстранения этой неприятной случайности, можно состав перед набиванием смачивать раствором камеди в спирте или в воде, как для приготовления звездок, и набивать его в трубку плотнее обыкновенного; тогда высохший в трубки состав получить форму цилиндрической палочки, с которой можно осторожно снять бумажную гильзу, склеенную только наружным краем бумаги; боковые стороны освобожденной от гильзы палочки нужно покрыть густым раствором камеди в воде, который предохранит эту поверхность от воспламенения, т. е. окажет ту же услугу, как и гильза. Чтобы палочка состава не рассыпалась, ее обертывают полоской бумаги в 2—3 оборота, а наружный край полоски намазывают крахмалом и приклеивают к остальной бумаге; образовавшаяся бумажная трубка должна выходить за один конец палочки настолько, чтобы в нее можно было вложить деревянный цилиндр с боковым желобком и загнуть на него концы трубки для образования дна; этою пробкой бенгальский огонь будет укрепляться на месте горения, при чем поддерживающая гильзу стойка будет предохранена от засорения.

Советуют также приготовлять бенгальские огни из цилиндров, сформованных из состава бенгальского огня в медных формах, подобно цилиндрическим звездкам для римских свечей, но конечно, без центральных каналов. Когда цилиндры совсем высохнут, нужно поставить один из них на стол, покрыть окружность верхнего основания не более как на 1 линию толщиной густым раствором камеди или клея и на него поставить 2-й цилиндр, на 2-й 3-й и так далее, пока не получится палочка требуемой длины. Когда все это высохнет, обмазать боковую поверхность густым раствором камеди и обернуть полоской бумаги в 2 оборота; вообще заготовить огонь как сказано выше. Приготовление этим способом огней медленно и хлопотливо, так как формуемые цилиндры не смогут быть длиннее 1,5-2 дюймов, иначе они не выйдут после формовки из медной трубки.

Бенгальские огни, приготовленные из плотных цилиндров, горят почти без бумаги, от этого выигрывает чистота и яркость пламени; сверх того они менее чувствительны к влажности и сухости воздуха при долговременном хранении: но за то приготовление их сложнее и медленнее, так как сушка цилиндров продолжается до двух недель.